Вот наконец-то и Вы не остались равнодушными к очень милому и отзывчивому на уход растению: африканской фиалке. Например, Вы побывали на выставке, пришли в восхищение от увиденного и не выдержали: приобрели несколько листиков. Принесли их домой, и перед Вами встал исконно русский вопрос: что делать?

Маленькое лирическое отступление. Надеюсь, листик приобретен у человека, более-менее являющегося специалистом в области фиалок. Если да, то продавец сам Вам выломал лист, удовлетворяющий всем стандартам:

Итак, правильные черенки нами выбраны. Встает вопрос о предпосадочной обработке. На листьях в латентной (скрытой) форме могут присутствовать яйца и личинки насекомых, а также споры грибковых инфекций. Черенок, отделенный от материнского растения, находится в состоянии стресса и частично ослаблен, а это является благоприятным фактором для развития вредителей и болезней. Давайте устроим профилактику! Сначала «позаботимся» о насекомых, потом - о гнилях, плесенях и т.д. Нам нужны будут два раствора химпрепаратов и бумажные салфетки или полотенца (можно и тканевые). Первый раствор готовим с использованием инсектицида («Фитоверм», «Агравертин» и др. - смотрите, что предлагает торговая сеть в Вашей местности), второй - фунгицида («Фундазол», «Пенкоцеб-80», «Фитоспорин»…). Используем данные, приведенные в инструкции по применению препарата, в частности, подпункт «Для цветочных культур», и все-таки воды берем немного больше, чем рекомендуется - чтобы исключить возможность ожога.

У нашего черенка остался неподготовленным для посадки срез. Я поворачиваю черенок тыльной частью к себе и новым лезвием делаю традиционный косой срез под углом примерно 45 гр. Мне нравится резать именно с тыльной стороны. Обоснование: при посадке черенка срез служит своеобразной точкой опоры, достигается дополнительная устойчивость посадочного материала. Еще одна тонкость. Если черешок достаточно толстый, делаю дополнительный вертикальный надрез примерно миллиметров пять-семь. Есть коллекционеры, которые считают, что от этого надреза образуется больше корней и деток. Не могу сказать ни «да» ни «нет», но так как явного вреда не заметно, делаю «на всякий случай». Чуть не забыла: я черенок не укорачиваю, а сохраняю всю его длину. Бывает, потом это оказывается очень полезным (если кончик надумал подгнить - есть возможность сделать 2-3 свежих среза).

Все, мы вплотную подошли к этапу укоренения. Здесь есть два пути: в воде и в грунте. Как лучше - однозначного ответа так и нет. Вы для себя решите этот вопрос опытным путем.

Если Вы только осваиваете технологию размножения сенполий - лучше воспользоваться данным методом (но он непригоден для миниатюрных и большинства полуминиатюрных сортов - их нужно укоренять в субстрате). Положительным фактором является то, что можно контролировать весь процесс: появление корней или подгнивание - можно срочно принять меры. Недостаток: растение вынуждено дважды проходить стадию адаптации: сначала в водной среде, потом в субстрате. На период адаптации развитие приостанавливается.

Но продолжим об укоренении. Я брала широкую пластиковую посуду с крышками емкостью 0,5 л (например, из-под мягкого масла или маргарина). В крышках вырезала отверстия диаметром около сантиметра, их получалось 10-15 штук. Это - «посадочные места» для приготовленных черенков. Емкость наполняется кипяченой водой, для подстраховки нужно кинуть в воду таблетку активированного угля - так существенно снижается риск подгнивания. Помещаем в отверстия черенки (да, на каждом - бумажный «воротничок» с указанием сорта). Укомплектованные баночки ставлю или на стеллаж с подсветкой или на холодильник - там падает рассеянный свет от окна плюс снизу идет тепло от работающего электроприбора.

Дальнейший уход заключается в периодической проверке черенков, особенно их подводной части (для этого просто приподнимаем крышку и проводим осмотр), время от времени по мере испарения необходимо доливать кипяченую воду. Если Вы заметили признаки гнили, нужно освежить срез по здоровой ткани, прополоскать нижние части всех (!) черенков в бледно-розовом растворе марганцовки, сменить воду, заново добавить уголь (ели обрезать пришлось более двух листиков, в воду для укоренения можно добавить «Фундазол» буквально на кончике ножа).

Черенки готовы к высаживанию в земляной субстрат, когда появятся корешки длиной 1-2 см. В отдельной статье я уже писала о составе земляной смеси. Напомню главное: «земля» должна быть рыхлой и малопитательной, иначе листики начнут растить себя, а не деток. Я использую торф пополам с промытым песком плюс резаный мох по необходимости (если посадочный материал кажется проблемным).

Емкостью для посадки служат стаканчики из-под йогуртов, это мой любимый размер. В них как раз выдерживается стандарт для одного черенка: 4 квадратных сантиметра. В крайнем случае приходится брать стограммовые прозрачные «стопочки», но они более тесные, и мне кажется, что детки получаются менее сильными. Дренаж я не использую, это пройденный этап. Когда-то кипятила керамзит, чтобы освободить его от излишков солей. Сейчас на дно кладу немного мха, чтобы он задерживал землю от вымывания из стаканчика. Насыпаю пару сантиметров смеси. Потом размещаю черенок с корнями, держу его левой рукой, а правой вокруг присыпаю субстрат. В итоге толщина смеси составляет четыре, максимум пять сантиметров. Поливаю не сразу, а где-то через 20-30 минут. Этого времени вполне хватает, чтобы слегка присохли возможные ранки. Мой «рассадник» находится на полке в шкафу-купе, при закрытой дверке шкафа там автоматически создаются тепличные условия, поэтому у меня нет необходимости дополнительно укрывать черенки. А Вам посоветую. Сейчас для этого появилась масса всевозможных пластиковых прозрачных контейнеров разных форм и размеров. Нам остается только иногда проветривать импровизированную тепличку, если на ее стенках появляется конденсат. С того момента, как начнут появляться детки, советую проветривания сделать обязательными и регулярными.

* Интересен опыт укоренения, присланный из Израиля. Благодаря теплоте и влажности местного климата деток дожидаются прямо в воде. Особо заинтересовавшиеся могут послать свои вопросы «автору»: Анне Лифлянд. Но для нас это только экзотика…

Сама я давно пользуюсь только этим способом. На всякий случай держу под рукой несколько пластиковых банок с отверстиями в крышке для черенков. Часто посадочный материал получаю поездом поздно вечером, времени на то, чтобы сразу определить новых питомцев на ПМЖ, просто уже нет, и баночки с водой служат временным пристанищем для черенков, буквально на одну ночь, на пару суток в исключительных случаях.

Всю предварительную обработку и обрезку черенков провожу по схеме, описанной для укоренения в воде. Готовые листочки сразу сажаю в йогуртовые стаканчики и помещаю на полку под подсветку. Первую неделю проверяю новичков ежедневно, чтобы успеть вовремя заметить возможные подгнивания и принять меры по спасению. Если получилось, что черенок подрезали практически полностью или уже добрались до обрезки листовой пластины, условия содержания меняем. Полностью заменяем субстрат свежим (предварительно добавив в него резаного мха), отдельно нарезанный мох помещаем в углубление для посадки черенка (или того, что от него осталось), в мох сажаем наш листик-страдалец, а сверху накрываем его стеклянной или пластиковой рюмочкой. В таком виде эта конструкция будет стоять до момента отделения готовых деток. Если листовая пластина мала - запаситесь терпением: ждать придется долго. Я в таких случаях стараюсь перезаказать сорт, а над первым вариантом веду наблюдения и эксперименты.

Естественно, в любом случае Вы в своем дневничке наблюдений запишете, какие сорта и когда были посажены. Далее ждем появления деток. Обычно они начинают появляться довольно дружно. Есть сорта-тугодумы, которые выдают потомство чуть позже остальных. Но бывают листочки, которые долго сидят, но не дают никаких результатов. Обычно их рекомендуют стимулировать, обрезав для этого верхнюю треть листа. У меня на этот счет есть другие наблюдения. Я выкапываю листья, показавшиеся подозрительными, и проверяю их подземную часть. Бывает, что черенок слегка подгнил, но сам справился с этой проблемой. У него есть питающие корни, но сам краешек черешка так «измочален», что там просто негде появиться деткам. Или другой случай. Достаете черенок и видите на нем бесформенное утолщение, «пятку». По данному поводу я консультировалась на Форуме Комнатных растений. Особо отмечу, что отвечал биолог, поэтому комментарии излишни. Прочитайте кусочек нашей беседы:

А теперь вернемся к нашим черенкам. В любом случае их нужно переукоренить. Обычно это помогает, дальше их жизнь развивается по «правильному» сценарию.

Наконец-то настало время, когда детки подросли, и их можно отделять от материнского листа. Для сортов с зелеными листьями такой момент наступает, когда у деток развиваются две пары листьев, и хорошо заметна точка роста. Для пестролистных деток, кроме этого фактора, очень важно наличие зеленого пигмента в молоденьких листочках. Не трогайте их, если зелени меньше половины. Бывают случаи, что подращивать детки приходится долго, и они отсаживаются совсем большими. Ускорить процесс «позеленения» можно, подкормив черенок с детками удобрением с повышенным содержанием азота (допустимы корневые и внекорневые подкормки).

В процессе отсаживания деток от материнского листа тоже есть два пути.

Детки рассаживаю в пластиковые «стопочки». Сажаю так, чтобы земли было ровно половина объема. Делаю так специально: маленький объем корням освоить намного легче. Потом, когда детка окрепнет и подрастет, достаю ее вместе с земляным комом из стаканчика (помните, у нас была занята только половина?), вниз насыпаю свежего субстрата (ой, на дно, как обычно, немного мха!), а сверху помещаю детку. Досыпаю нужное количество смеси, чтобы заполнить пространство между комом и стенками. Видите, пересадка возможна и внутри одного стаканчика!

Не волнуйтесь, если какая-то из Ваших деток отделилась без корней. Все подготавливаем для ее посадки как обычно, только в то место, куда она будет помещена, добавляем нарезанный мох и сажаем прямо в него (помните, я это уже писала для случаев с сильно обрезанными листиками?). Потом накрываем горшочек с деткой прозрачным стаканчиком либо простым целлофановым пакетом.

Следующим местом обитания является уже знакомый нам йогуртовый стаканчик. Там у меня растение дорастает до своего первого цветения. Только когда оно становится достаточно неустойчивым (т.е. сильно выросло), я пересаживаю в белый пластиковый горшочек диаметром 8 см. Предельный размер горшка в моей коллекции - 9 см. Если у фиалки оголяется стебель, достаю ее из горшка, ножом срезаю нижнюю часть земляного кома (около 2 см), при этом выбрасывается и отработанный мох, находящийся внизу. В горшок помещаю новую порцию мха, далее - обрезанную фиалку, сверху досыпаю свежий субстрат (вокруг оголенного стебелька нужно накрутить немного мха - так быстрее образуются новые корни). В итоге убиваю двух зайцев: освежается среда обитания подземной части, а также улучшается внешний вид фиалки, ведь оголенный стебель маскируется под порцией земельной смеси. Хочу отдельно отметить, что данная процедура не заменяет обязательной ежегодной пересадки, это просто как косметический ремонт.

У взрослых фиалок поверх земельной смеси помещаю мох. Это желательно и для деток, но мне на это не хватает времени. Я ограничиваюсь тем, что расставляю детки в поддоны со мхом, который регулярно увлажняю и меняю по мере разложения.

Текущий уход за фиалками совсем не сложен. Я его осуществляю при поливе. Осматриваю растения, удаляю старые пожелтевшие или почерневшие листья, завядшие цветы, ненужные цветоносы. Не забывайте, пожалуйста, о пасынках. Если они появляются регулярно и помногу, значит, или растение слегка перекормлено, или фиалка посажена в слишком большую емкость. При систематическом осмотре Вы вовремя заметите появление болезней или вредителей. Но обычно при правильной агротехнике это случается редко, особенно если растения расположены не на окнах, а на стеллажах (открытые окна являются входными воротами для всякой нечисти).

У меня живет большое число растений, поэтому я практикую регулярные профилактические орошения инсектицидами, особенно в период работы центрального отопления, а также во время летней жары. Свою точку зрения обосновываю тем, что в указанные периоды уменьшается влажность воздуха, этим создаются благоприятные условия для размножения, например, клещей. А проблему всегда легче предупредить... К тому же поражение насекомыми почти всегда первично, потом уже в эти ранки-укусы поселяются разные грибы и развиваются всевозможные инфекции. Кстати, очень известные и уважаемые мной коллекционеры, в частности, Дзюба Александр, считают, что клещи и трипсы есть в любой коллекции...

Пользуюсь упомянутыми выше «Фитовермом» и «Агравертином», развожу по инструкции: 2 мл на 1 литр воды. За один раз использую половину ампулы. Оставшуюся часть препарата храню набранной в одноразовый шприц с иглой. Игла плотно закрывается пластиковым колпачком, поэтому препарат не испаряется и не теряет своих свойств.

Мою листву по мере необходимости под слабой струей тепловатой воды. Даю растению высохнуть в теплом темном месте, а потом помещаю его на обычное место.

Для подсветки использую энергосберегающие лампы природного спектра мощностью 11 и 15 Ватт (= 60 и 75 Ватт у обычных ламп накаливания). Двух видов мощности хватает, чтобы смоделировать нужный световой поток (проверяю фотоэкспонометром).